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青团应该从来没想过，自己会在年的某一天，突然变成了「青墩墩」。它可能会想，我以前就挺能墩的呀，「萝卜蹲」的游戏，胡萝卜白萝卜，任何萝卜都没法跟我玩。

但是它对于这些应该也早就见怪不怪了。因为它早就在几年前就知道，自己的内里可以装上满世界的东西。蛋黄肉松、榴莲芒果、云南的菌菇松露、广西的螺蛳粉、四川的火锅毛血旺……只要那个「东西」满足「可食用」这一前提条件。

但它也不会觉得自己地位会有所动摇。因为它知道，万变不离其宗。它看上去是包裹这些事物的「面子」，但其实，它才是所谓「里子」。没了它，那些馅料，只能叫「菜」，哦，或者叫「酱」。

它知道，人们吃它，吃的是它的软弹韧性，以及那说不清楚的香气。它的颜色由来，可以是浆麦草、艾草、鼠曲草、青草、青菜，甚至是小麦。总之，就是草叶捣出青汁，目的，是要让糯米团子能「面上发青」。或者说的更好听一些，就是袁枚《随园食单》里说的，「色如碧玉」。

还有人会一一尝过这些青草叶，列出优劣等次。浆麦草更油亮、鼠曲草更翠绿，艾草香气更浓……各有各家言。

但多数人并不能多笃定地说出哪个味道更佳，对这些原材料的争论，本身就无甚兴趣。青团可能也会无奈地扬一扬嘴角，它也知道，人们吃它，吃的，是自小时候开始的记忆，父辈带给他们的习惯，吃的是入乡随俗的依赖。

其实这些年，随着城市人口的潜移，青团早就不只存在在江南人的认知里了。而青团，它也在所谓的「美食融合」前，早已见识了何为「天下大同」。

原来，青团本来就非苏州仅有，在江浙沪，它叫青团，在皖南，它叫蒿子粑粑，在广西，它叫艾糍粑，在江西、闽南地区，它就叫的直接了，叫清明粑、清明粿，直接把时令给念了出来。它们只在形态上有些许差异。

异乡的友人，每年这个时候准时思念青团，当时北方人还看不明白，反应不亚于「为什么会有肉月饼、肉汤圆」这种惊呼。勤于手工、怀揣着乡土情结的人们，又把自己家乡的青团带到了新的城市。这些青团都理解，只是它不懂，为什么奶茶里也有青团。

它也确实经历过许多感情。

最早的时候，是春秋介子推的故事，说至寒食，禁火，食冷飧。清同治年间顾禄的《清嘉录》则说：「市上卖青团、??熟藕，为居人清明祀先之品。」怀念先人的属性，很明显了。

再往不太远的十几年前推一点，快递、保鲜还不甚发达的时候，远方的学子总会叮嘱姆妈多买一些放速冻里，等到放假回来再热了吃。也不是没想过这样吃算不算健康，但就是想念，想念那口春天的味道。

再回到横街上那家常排队的青团店，记忆也都像那刚刚揭开纱布的笼屉，蘸着水汽，还是热的。

人们大多会对「正仪青团」有着无可抗拒的崇拜，仿佛吃到了它，就吃到了「真材实料有保证」，但长长的队伍里，那些穿着夹克、戴着皮帽，还不怎么会用