“燕子来时新社，梨花落后清明”
这是擅长归纳总结的老祖宗们发明的物候学，说的是燕子飞来正好赶上社祭之时，梨花落去之后就迎来了清明，这也是宋人晏殊的词，充满浓浓的文艺气息，是的，作者就是那位写下“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”的宰相词人，成功斜杠北宋官场和文艺界的大牛。不过今天我们谈论的重点不是晏先生各种精致的小情调，而是清明节的意义。
（划重点了！）
壹
清明节是个庄重安静的日子。一年中我们需要一个这样的时刻追忆先祖，缅怀先烈，看清楚了死，才能更好地生。
贰
清明节是个灵活生动的日子，天清气朗，万物生发，一年中最好的春光怎能随意辜负，人们踏青、插柳、赏花，于是“梨花风起正清明，游子寻春半出门”，清明假期前一天大部分城市都会上演的出城大堵车说的就是这件事。
你以为的清明节意义就这么简单结束了？
当然不能！万千吃货是万万不会答应的！
叁
在中国的美食传统中,清明亦是最好的时节。因为这个日子是许多食材最美的年华。咱们的老祖宗讲究的精致生活是不时不食，那当时就该食呀，要不然过了这村就没那个店了呀。所以，清明节还是一个大快朵颐的美食节！无价难求的明前龙井、稍纵即逝的荠菜馄饨、肥美抵鹅的螺蛳，可吃要吃的太多，但是光说不练假把式，今天我们就还是来说三样马上就能吃到的春天美食吧！
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青
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团
青团是江南地区集体意识中的清明美食“白月光”，它集中体现了春天的明亮色彩和浓郁芳香。青团的墨青色面皮，是由洗净的艾草、小麦草、鼠曲草、青花等春天萌发的常用可食用植物的任何一种打成糊，和进糯米揉捏而成的。揉好面后，往面皮里添加各种馅料，传统口味是豆沙，也有腌肉、豆腐、肉丁、咸菜、咸蛋黄……不一而足，不同的地方有不同的口味可供选择。
除了江浙外，福建、广西、湖南、广东、四川、贵州的人们也爱吃青团，只是叫法不同。比如上海宁波叫青团，苏杭叫青团子，南京叫春团或清明团，绍兴则叫清明粿。但不管叫什么有差异，包什么馅也自主，但基本模式还是草浆染色提香，糯米包馅流油，丰润香甜，咬一口，春天的味道溢满口腔，满满的幸福感随即油然而生。
和大部分节庆食物一样，青团也有自己的故事。还是和那个刚愎自用的晋文公有关。火烧介子推后又悔恨不已的晋文公下令在恩人的忌日禁止用火，人民群众非常机智地选择了这种蒸好的糯米团子作为冷食首选，但说句心里话，青团还是刚出锅的热食好吃，凉了总感觉差了点。经过历史的沉淀，冷食的规矩不见了，青团的美味毫无悬念地留下了。重耳公子，早知今日，当初又何必装模做样地作呢？
网上有个随处可见的典故，说唐代大诗人白居易路过某家青团店，诗兴大发写下一首脍炙人口的青团诗篇：“寒食青团店，春低杨柳枝。酒香留客在，莺语和人诗。”后来有认真的学者指出这是以讹传讹，因为这首诗的本名叫《寒食日过枣团店诗》，原句是：“寒食枣团店，春低杨柳枝。”当年身处北方地区的白居易吃的是枣糕，不是青团，两者相差太多。好吧，心疼白居易三秒，这么烂漫的美食吃不到，只能吃个平常的枣糕，实在对不住他一身的诗意细胞啊！
jiu
韭
cai
菜
韭菜在我国有年以上的栽培历史。《诗经》中那首著名的七月流火里就有“献羔祭韭”的句子，说的是二月初祭祀祖先时，要献上羔羊和韭菜。羔羊是古人最喜爱的肉食来源，甚至影响了中国的人的审美，汉语中的“美”字拆开来就是羊大，可见羊在古代生活中的重要，由此推断，能和羔羊一起摆上祭祀祖先的供桌的韭菜应该也是个厉害角色，至少是大家公认的美味，才有资格敬献给祖宗吧。东汉许慎的《说文解字》对韭菜的解释是:“韭，菜名，一种而久者，故谓之韭。”韭菜有旺盛的生命力，小编小时候种过韭菜，初冬种下，初春即可收割，收割过后，韭菜就会自动生长，剪而复生，一茬接一茬，难怪币圈和股市里会把那些可怜的散户叫做韭菜，很形象吧？
历代文人墨客都爱韭菜，《南齐书·周颙yóng传》一书中为韭菜定性：“春初早韭，秋末晚菘”。意思是早春的韭菜，晚秋的大白菜都是最好的蔬菜。多说一句，菘在古汉语中就是大白菜的意思，之所以叫菘，是因为大白菜即使寒冬也能生长，四时长见，有松树的品行，所以文人将其加个草字头，念成“菘”。这个美称一直流传到现在，在一些饺子馆里还会挂上“春韭晚菘”的书法横幅，言下之意是我家的饺子馅儿，无论白菜馅的，还是韭菜馅的，都是最好吃的！
关于韭菜，福建籍北宋词人刘子翬（huī）写过“一畦春雨足，翠发剪还生”，元代周权写过“早韭绿且纤”，曹雪芹的《红楼梦》第十八回中的也有名句“一畦春韭绿，十里稻花香”等等，都非常传神。
文人诗句中关于韭菜的描述还是杜甫的那首《赠卫八处士》最有名。公元年，身处安史之乱中的杜甫，急着赶回任职地陕西华州。途经陕西蒲城时特意抽出半天时间，探望年轻时的挚友卫八处士。算起来，两人已阔别二十年。春雨淅沥中，忽然柴门轻叩，原来是老朋友光临，欣喜中，主人披上蓑衣戴上笠帽，到菜地里割了几把韭菜，做了个韭菜炒蛋，蒸了一锅黄粱小米饭，再搬出一坛自酿的黄酒，与客人边吃边谈起来。诗中的场景非常真实，依稀仿佛就是我们的小时候家里来客时的情景。毕竟农耕时代的突然造访，主人很难准备更丰盛的食物，更何况还是战乱中。事后，杜甫写了一首诗赠与卫八处士，留下了其中最著名的两句：“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。”诗中说的春韭，其实就是在春天才有的头茬韭菜，短茁肥嫩，是蔬菜中的珍品。对于客人的突访，冒着夜雨剪来春韭，已经是老朋友最诚挚的招待了！
另外，南宋美食家林洪在《山家清供》中建议，摘些嫩柳叶与韭菜同拌，将家常感十足的“凉拌韭菜”变为气质优雅的“柳叶韭”，嫩柳叶略涩但有一股清香，早春韭拌柳芽，确实能让人吃出春天的感觉。
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春
sun
笋
春天吃笋，是我们福建人的常态。除了春笋，我们还有更鲜美的冬笋。大规模的竹林种植，也带动了竹笋产业，那些冬天春天吃不完的鲜笋，在仔细蒸煮，晾晒干燥后，成为我们可以四季享用的笋干。不过，秉承着老祖宗不时不食，当时即食的原则，我们还是多吃一点春笋吧。
宋代黄庭坚很早就描述过春笋的妙趣：竹笋才生黄犊角，蕨芽初长小儿拳。试寻野菜炊香饭，便是江南二月天。翻译成现代语言就是：竹笋刚刚破土而出，蕨芽也到了生长的季节，与二三好友，山野炊食。找寻普通的野菜，就觉得无比香甜，是不是像极了了今天我们的野炊？诗中最传神的两句是：竹笋才生黄犊角，蕨芽初长小儿拳。真真是精准的白描，天真的童趣扑面而来。
前文提到过的南宋美食家林洪在《山家清供》对笋也有记述：叫“傍林鲜”。趁竹林里的笋长得最盛的时候，就在林子边上挖一个土灶，把刚挖的笋用炉子煮。水是山泉水；燃料，是竹林落叶，这样煮笋吃午饭，就叫“傍林鲜”。想来，这“傍林鲜”和吃活鱼活虾的思路是一致的，现挖的笋，刚钓的鱼，魂灵儿都还在的，立刻煮起来，味道当然最最鲜美。
说起最爱竹笋的古代大家，当仁不让要数吃货大师苏东坡。他曾说过“可使食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医”；他笔下与竹子相关的诗句更是随处可见：“行歌白云岭，坐咏修竹林”，“今日南风来，吹乱庭前竹”，“残花带叶暗，新笋出林香”，“林外一声青竹笋，坐间半醉白头翁”等等。因“乌台诗案”被贬黄州时，刚到这个小城就高高兴兴写下了“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”的诗句，先生，你这是被贬官好不啦，要是别人早就哭丧着脸了，只有你还高兴得像是来春游一样。苏东坡一生喜好竹笋，与他的表兄文与可，因竹笋也结下了深厚友情。对了，“傍林鲜”的发明者就是东坡先生的这位文表兄，而这种别致清雅的吃法也因了孙东坡的大肆宣扬而名垂青史！
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